Delphin-Show zum Frühstück – wo gibt es das schon gratis? Während wir im „Lido“ auf Deck 9 in aller Ruhe unseren Kaffee trinken, beobachten wir ein halbes Dutzend der verspielten Meeressäuger, die sich nahe der „MS Oosterdam“, die in der „Bay of Islands“ vor Waitangi auf Reede liegt, tummeln.

Mit der Durchsage von der Brücke „Delphine an Backbord“ ruht ein Teil des Frühstücksbetriebs kurzfristig, weil die Gäste zu den Panoramafenstern strömen. Als wir etwas später mit dem Tender nach Paihia Wharf übersetzen, wo sich Cafe´s, Restaurants und Souvenirshops dicht aneinander reihen, begleiten uns die kommunikativen Tiere noch eine Weile.

Angel- und Wassersport-Paradies

Mit seinen langen Sandstränden ist Paihia, schon seit über 100 Jahren ein beliebter Badeort. Bereits 1823 gingen europäische Missionare an Land und bauten dort die erste Kirche auf neuseeländischem Boden. Heute ist Paihia Touristen-Zentrum und Ausgangspunkt für maritime Erlebnisse aller Art. Von hier starten Schiffe zur Wal- und Delphin-Beobachtung, zu Segelkreuzfahrten und Tauchausflügen sowie zum Hochseeangeln. Die Gewässer der Bay of Islands – ein Naturparadies mit weit verzweigten Meeresarmen, Sandstränden und unberührter Natur – sind reich an Delphinen, Hammerhaien und Thunfischen. Jedes Jahr kommen von September bis Dezember Sportfischer aus aller Welt zum „Big Game Fishing“ in die Bucht, um z. B. den gestreiften Marlin, der über vier Meter lang werden kann, zu angeln.

Wichtigster historischer Ort

An diesem Abend werden wir mit der „MS Oosterdam“ von Neuseeland Abschied nehmen, doch nicht, ohne zuvor die Geburtsstätte des Landes besucht zu haben: Waitangi, den historisch wichtigsten Ort des Insel-Staates im Südpazifik. Am Pier von Paihia wartet schon Karly Bent von Northland Inc. auf uns. Die hübsche Halb-Maori (32), die mit einem Kiwi verheiratet ist, fährt uns zu den „Waitangi Treaty Grounds“. Das historische Areal in der Mündung des Waitangi-River, zwei Kilometer nördlich von Paihia gelegen, ist ein absolutes Muss für jeden Neuseelandbesucher.

Vor 175 Jahren wurde dort der „Treaty of Waitangi“ (Vertrag von Waitangi) von Vertretern der britischen Krone und über 40 Maori-Häuptlingen am 6. Februar 1840 unterzeichnet. Seit 1973 ist der Waitangi-Tag auch Nationalfeiertag, der mit einem großen Volksfest begangen wird – manchmal noch von Maori-Demonstrationen begleitet.

Querschnitt durch die Maori-Kultur

„Glück gehabt“, freut sich Karly, als wir schnell einen Parkplatz finden. „Vor ein paar Tagen haben hier zehntausende Menschen gefeiert.“ Wir eilen zum „Marae Whare Runanga“ (ein typisches Maori-Versammlungshaus, von denen es insgesamt 1300 in Neuseeland gibt), denn dort beginnt gleich die große Maori-Kultur-Show, die mehrmals täglich stattfindet. Das Gebäude wurde zum 100. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung von Neuseelands besten Maori-Schnitzkünstlern erstellt und zeigt einen Querschnitt durch die Bildsprache aller Stämme.

Das längste Kriegs-Kanu der Welt

Beeindruckend ist auch das längste Kriegs-Kanu der Welt (37 m). Das „Ngatokimatawhaorua“ liegt zusammen mit einem anderen Kanu in einer offenen Bootshalle am Hobson Beach. Es wurde von Maori-Schnitzern aus drei Kauri-Baumstämmen gebaut, 80 Ruderer sind dafür erforderlich. Vor dem eher unscheinbaren „Treaty House“ – dem ehemaligen Wohnhaus des britischen Gesandten James Busby, das heute Museum ist – markiert ein Flaggenmast die Stelle, an der die ersten Unterschriften bzw. Mokos (Tätowierungen) unter den Vertrag gesetzt wurden.

Toiletten als Touristen-Attraktion

Und dann hat Karly noch eine Überraschung für uns: Nur 20 Autominuten von Waitangi entfernt liegt Kawakawa. Ein paar Geschäfte, einige Cafés und Restaurants, eine nostalgische Dampf-Eisenbahn, die auf der Hauptstraße mitten durch den 1200-Seelen-Ort fährt: Nichts Besonderes, wären da nicht die öffentlichen Hundertwasser-Toiletten, die der österreichische Künstler und Architekt 1999 in der für ihn typischen Art gestaltet hat. Mehr als 80.000 Touristen aus aller Welt kommen jedes Jahr nach Kawakawa, um die Toiletten zu sehen und zu fotografieren. Mit dem Benutzen wird’s schon schwieriger, denn da kann man auf der Damen-Toilette auch mal auf Herren treffen oder umgekehrt.

„Frederik, so nannten ihn in Neuseeland alle, war sehr stolz, dass er die Toiletten gestalten durfte und hat täglich selbst am Bau mitgearbeitet“, erzählt sein langjähriger Freund Thomas Lauterbach (63). Der gebürtige Nürnberger hat mit Hundertwasser (1928-2000) auf dessen Schiff „Regentag“ viel Zeit auf dem Meer verbracht. Der Österreicher liebte Neuseeland und besaß seit den 1970er-Jahren in der Nähe von Kawakawa im „Kaurinui“-Tal ein fast 400 Hektar großes Anwesen, wo er seine Vorstellungen vom Leben und Arbeiten in Einklang mit der Natur verwirklichte. Dort wurde der in Neuseeland hoch verehrte Künstler nach seinen Wünschen auch begraben, auf dem Grab steht ein riesiger Tulpenbaum.

Bisher gibt es in ein kleines Museum gegenüber dem Toiletten-Haus und einige Repliken an umliegenden Geschäften. „Aber 80.000 Besuchern pro Jahr – mit steigender Tendenz – wollen in geordnete Bahnen gelenkt sein“, meint Thomas Lauterbach, der einer Initiative engagierter Bürger angehört, die ein Besucher- und Lehrzentrum plant. Dort sollen Hundertwassers Philosophie und seine ökologischen Bauvorstellungen anschaulich vermittelt werden. Ein Modell des Visitor-Centre, das bald im Hundertwasser-Park hinter dem Toilettenhaus entstehen soll, ist bereits in einem Schaufenster zu bewundern.

Weitere Beiträge zur Neuseeland-Kreuzfahrt von unserer Autorin Liane Ehlers mit der MS Oosterdam finden Sie hier…

Hier ging die Reise hin…

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Den Spitznamen „City of Sails“ hat sich Auckland, das an Neuseelands schmalster Stelle der Nordinsel liegt, eingebettet zwischen Pazifik im Osten und Tasmanischer See im Westen, in vielerlei Hinsicht verdient.

Die 1,7 Millionen-Stadt, die Jahrhunderte vor den Kolonialherren von den Maori gegründet wurde, verbindet auf magische Weise moderne und kosmopolitische Einflüsse mit faszinierenden polynesischen Traditionen. Über 200.000 Seegelboote sind in Neuseelands größter Stadt, die auf einem Feld von 50 erloschenen Vulkanen errichtet wurde, offiziell registriert. Noch heute sind die Bewohner stolz darauf, Gastgeber für den America’s Cup im Hauraki-Golf, eines der schönsten Segelreviere im Pazifik, gewesen zu sein.

Die „MS Oosterdam“ macht im Morgengrauen an der Princes Wharf fest. Gleich um die Ecke liegt das Maritime Museum und direkt gegenüber vom Schiff das Hilton-Hotel. „Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Kabine auf der Steuerbordseite haben und morgen früh die Vorhänge aufziehen“, hatte uns Kapitän Peter Bos am Vorabend mit einem Augenzwinkern vor unverhofften Zuschauern auf den gegenüber liegenden Balkonen gewarnt. Er muss es geahnt haben – einige Gäste winken uns vom Balkon fröhlich zu.

Maori-Häuptlinge als Ur-Ur-Ahnen

Am Pier warten schon Néill (45) and Ceillhe Sperath (43) mit ihrem silberfarbenen Mercedes-Sprinter auf uns. Der in Hamburg geborene Deutsch-Ire und die Maori sind ein Ehepaar und eingespieltes Team. Die beiden Inhaber von „Time unlimited Tours“ haben in den vergangenen zehn Jahren ein Unternehmen aufgebaut, das mittlerweile 15 Guides beschäftigt und für seine authentischen, individuellen Touren mit dem Global Tourism Award ausgezeichnet wurde. Ceillhe hat berühmte Ur-Ur-Ahnen. Ihre Wurzeln reichen über sieben Generationen in direkter Linie zu zwei Maori-Häuptlingen zurück, die 1840 den „Treaty of Waitangi“ (Vertrag von Waitangi) mit den Briten ausgehandelt haben.

Aucklands wilder Westen

Unsere Tagestour führt zunächst in Aucklands wilden Westen. Nur 40 Minuten von der Stadt entfernt beginnt nahe Titirangi der Waitakere Ranges Regional Park, der 16.000 Hektar Regenwald und rund 250 Kilometer Wanderwege umfasst. Das Arataki Visitor Centre mit seinem Naturlehrpfad, in das jedes Jahr u.a. 12.000 Schulkinder kommen, ist ein guter Ausgangspunkt, um mehr über Ausflugsziele und die Geschichte der Maori zu erfahren. Von der Höhe hat man bei Sonnenschein einen weiten Blick bis zu Aucklands Manukau Harbour in der Tasmanischen See.

Holzkunstwerke erzählen Geschichten

Für die imposanten Maori-Schnitzarbeiten an der Front und im Inneren des Besucherzentrums wurden Kauri-Bäume verwendet. Bis zu 50 Meter hoch werden die neuseeländischen Kauri-Fichten, die auch wir im Regenwald sehen. Tane Mahuta („Gott des Waldes“) nennen die Maori den ältesten, noch existierenden 2000 Jahre alten Baumriesen. Heute stehen die Kauri-Bäume unter Naturschutz und dürfen nur noch für rituelle Zwecke der Maori gefällt werden. „Die Maori hatten ursprünglich keine Schrift, die kam erst mit den Briten. Bis dahin konnten sie ihre Botschaften nur in Holzkunstwerken ausdrücken“, erklärt uns Néill die ausdrucksstarken Figuren mit ihren traditionellen Mokos (Tätowierungen).

Beim Arataki Visitor Centre beginnt auch der 70 Kilometer lange „Hillary Trail“, der 2010 zu Ehren von Neuseelands berühmtesten Bergsteiger, dem Mount-Everest-Bezwinger Sir Edmund Hillary, eröffnet wurde. Wer den Weg durch den hügeligen Regenwald, durch Tunnel und über atemberaubende Strände bis zum Muriwai Beach in vier bis fünf Tagen erwandern will, sollte top-fit und Camping-erfahren sein. Darauf weist ein großes Plakat vor dem Besucherzentrum ausdrücklich hin. Unser Guide Néill begleitet gelegentlich Kunden auf diesem Weg, aber wir haben zu wenig Zeit und ziehen das Auto vor.

Berühmter Strand der Filmgeschichte

Unter Néills Führung laufen wir vom Zion Hill für eine Viertelstunde durch Regenwald, Dünen-Trampelpfade und schwarzen, feinen Sand an einen der berühmtesten Strände der Filmgeschichte: die Bucht von „Karekare“ („Bucht des wilden Wassers“). Unvergesslich, wie einst Oscar-Preisträgerin Holly Hunter im Film „Das Piano“ (1993) mit Tochter und Klavier von einem Maori-Kanu aus in stürmischer Brandung erstmals neuseeländischen Boden betritt. An diesem wolkenverhangenen Februar-Tag treffen wir allerdings nur auf ein paar Angler und Camper, was dem Zauber der zerklüfteten Landschaft aber keinen Abbruch tut.

Ebenfalls am Hillary Trail liegt, eingebettet in vulkanische Felsformationen, der berühmte Surf- und Badestrand „Piha Beach“ mit dem „Lion Rock“. „Die Maori haben ihn so getauft, weil der Felsen wie ein liegender Löwe aussieht“, erklärt Néill. Der Strand dahinter heiße „White Beach“, weil er der Familie White gehöre, „dabei ist der Vulkansand natürlich schwarz“, lacht unser Guide. Dort befinde sich auch das Ferienhaus von Edmund Hillarys Familie, in dem er einen Großteil seiner Jugend verbracht habe.

Grandioser Ausblick vom Mount Eden

Ein absolutes Muss für Auckland-Besucher ist der Ausblick vom „Mount Eden“, fünf Kilometer südlich der City. Der „Maungawhau“ („Berg des Whau-Baumes“), wie die Maori den erloschenen Vulkan nennen, an dem sie bis zur Ankunft der Kolonialherren über Jahrhunderte ihre Siedlungen hatten, ist mit 196 Metern die höchste Erhebung Aucklands. Von seinem Gipfel hat man den besten Blick auf die Skyline, einige Vulkankegel und in einen 50 Meter tiefen, grasbewachsenen Vulkankrater, der nicht betreten werden darf.

Neuseelands größtes Kunstmuseum

Bevor wir abends zur „MS Oosterdam“ zurückkehren müssen, machen wir mit Terry Hobin von Auckland Walks noch einen zweistündigen Spaziergang durch Aucklands Innenstadt, vorbei an schicken Luxus-Boutiquen, einladenden Cafe´s, der 1926 eröffneten Universität bis hin zur grünen Lunge der City, dem „Albert Park“ mit seinen modernen Skulpturen und einem Queen-Victoria-Denkmal. Ganz am Rande des „Albert Parks“ steht Neuseelands größtes und bedeutendstes Kunstmuseum, die Auckland Art Gallery („Toi o Tamaki“), die 2011 um einen Neubau erweitert wurde. In ihr sind alle wichtigen Künstler des Landes sowie internationale Künstler vertreten. Sehenswert sind nicht nur die 15.000 Kunstwerke, sondern auch der imposante Eingangsbereich. „Die Front und das Dach wurden aus dem Holz des Kauri-Baumes hergestellt“, erklärt Terry Hobin die Verbindung von Tradition und Moderne.

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Die neuseeländischen Schlepper-Kapitäne leisten auf unserer Reise ganz hervorragende Arbeit… Kapitän Peter Bos von Holland America Line lobt die Kollegen auf ihren kleinen „Kraftprotzen“ an Bug und Heck des Luxusliners, nachdem sie die „MS Oosterdam“ vom Liegeplatz zwischen zwei anderen Kreuzfahrtschiffen in Tauranga Harbour sicher ins offene Fahrwasser manövriert haben. „Was nützt schon ein PS-starker Motor, wenn ein Affe am Steuer sitzt“, philosophiert unser Kapitän auf seine einmalig humorvolle Art, die uns bei guten und weniger guten Nachrichten immer wieder zum Lachen bringt.

Der Kreuzfahrthafen von Tauranga, was auf Maori so viel wie Rast- oder Ankerplatz bedeutet, geht nahtlos in die langen breiten Badestrände der Bay of Plenty über, wo sich an diesem heißen Sommertag hunderte Erholungssuchende tummeln. Die 114.000-Einwohner-Stadt mit ihrem subtropischen Klima ist ein beliebter Badeort, umgeben von Neuseelands größten Kiwi-Anbaugebieten. Alle Schiffe, die vom Pazifik aus Tauranga Habour erreichen wollen, müssen sich durch Tauranga Entrance, eine etwa 500 Meter breite Meerenge zwischen Matakana Island und dem Vulkankegel Mount Maunganui, durchzwängen.

Der bestbesuchte Pub der Südhalbkugel

Für Kreuzfahrer ist Tauranga auch Ausgangort für einen Tagesausflug zu den Geysiren im angrenzenden Roturua-Distrikt, das Zentrum der Maori-Kultur, oder zum Hobbiton-Filmset nahe Matamata. Wir haben uns für letzteres entschieden. Seit Regisseur Peter Jackson dort einen Teil seiner „Herr der Ringe“- und der „Hobbit“-Trilogien gedreht hat, ist Hobbiton (auf Deutsch Hobbingen) zum magischen Anziehungspunkt für Touristen geworden. 300 000 sollen es in Hobbiton im vergangenen Jahr gewesen sein. Das legendäre Wirtshaus „Green Dragon“ („Zum Grünen Drachen“) mit seinem Strohdach sei der bestbesuchte Pub auf der südlichen Halbkugel, erzählt Guide Nathan, der uns durch das Gelände führt.

Als wir uns Hobbiton von oben mit dem Bus nähern, mit Blick auf Festwiese mit Baum, See und „Green Dragon“, frage ich mich, was haben Peter Jacksons „Hobbit“- und „Herr der Ringe“-Filme eigentlich mit Neuseeland und seiner Kultur zu tun? So gut wie gar nichts. Es gibt in den Filmen keine Maori, keinen Haka – den Ritualtanz der Maori, um ihren Gegnern Furcht einzuflößen – und keine neuseeländische Seele, die Rugby-verrückt ist und Lammbraten liebt. Dafür gibt es in Peter Jacksons Filmen furchterregende Orks, Zauberer, Elben und kleine Wesen mit viel zu großen behaarten Füßen, die gegen das Böse kämpfen, um dem Guten am Ende zum Sieg verhelfen. Der ewige Menschheitstraum vom Sieg Davids gegen Goliath – in J. R. R. Tolkiens Büchern wurde er nach langen Kämpfen wahr, und in Peter Jacksons Filmen mit Spezialeffekten in perfekter Hollywood-Manier umgesetzt. Viele Touristen kommen inzwischen speziell wegen der „Herr der Ringe“- und der „Hobbit“-Schauplätze nach Neuseeland.

Auenland – Paradies für Hobbit-Fans

Die Hobbit-Fans im Auenland sind begeistert, am Ziel ihrer Träume zu sein. Das grüne Weideland und die sanften Hügel der Alexander-Farm bieten das perfekte Ambiente für Hobbingen. Eine alte Dame mit Gehhilfe, die Nathan bergauf und bergab auf der Film-Set-Tour kaum folgen kann, kennt sich perfekt aus und kann alle seine Fragen beantworten. Das Geheimnis ihres Wissens: Sie musste ihren Enkelkindern immer aus Tolkiens Büchern vorlesen.

Der Weg führt vorbei an den Fassaden von 44 gepflegten kleinen Hobbit-Höhlen mit runden Türen in Blau, Gelb und Rosa, an blühenden Vorgärten und Obstbäumen bis nach Beutelsend (Bilbos und Frodos Haus). Über die zweibogige Brücke geht es zum berühmten Festbaum. Die Tour endet am Gasthaus „Zum Grünen Drachen“, wo eigenes Hobbit-Bier und -Cidre gebraut werden. Jeder Besucher erhält ein kostenloses Getränk.

Ein Grill für alle

Nach der Rückkehr in Tauranga bleibt uns bis zum Ablegen der „MS Oosterdam“ noch genügend Zeit für einen Strandbesuch, wo wir eine Überraschung erleben. Wir kommen ins Gespräch mit einer jungen Neuseeländerin und ihrem Sohn, die Bratwürste am Strand grillen – auf einem Elektro-Grill, der dort von der Kommune fest installiert worden ist und den jedermann nutzen kann. Das dient dem Umweltschutz und soll der Brandgefahr in Trockenzeiten vorbeugen helfen.

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Nur 4.000 Einwohner zählt die kleine Hafenstadt Picton, aber sie ist das Eingangstor zur Südinsel mit den weit verzweigten Marlborough Sounds. Von hier starten auch die zahlreichen Fähren nach Wellington auf der Nordinsel. Die unzähligen Meeresarme an der zerklüfteten Nordostküste von South Islands sind umgeben von waldbedeckten Hügeln. Am nördlichsten Punkt der Südinsel liegt das Naturschutzgebiet Farewell Spit, wo vor einigen Tagen 200 Grindwale gestrandet sind. Die Ursachen für dieses Massenphänomen bereiten Wissenschaftlern noch immer Kopfzerbrechen.

Die „MS Oosterdam“ liegt im Industriehafen am Kai, wo zehntausende Baumstämme auf ihren Weitertransport warten. Weil Fußgänger hier gefährdet sein könnten, müssen wir mit dem Shuttle-Bus zum kleinen Pier in Picton fahren. Der 4.000-Seelen-Ort am Südende des Queen Charlotte Sounds ist Ausgangspunkt für Fahrten zur Ship Cove, in der Captain James Cook 1770 erstmals vor Anker ging.

An Bord der „Delphinus“ begeben wir uns auf die Spuren des Seehelden und hoffen, auf dem Weg dorthin Delphine zu sehen. Mit hoher Geschwindigkeit düst der Katamaran durch die wild-romantische Wald- und Wasserlandschaft. Ailie (34) steht auf Deck mit einem Fernglas in der Hand und hält Ausschau nach Vögeln und Delphinen. Seit zwei Jahren arbeitet die 34-Jährige als Tour-Guide für Dolphine Watch Nature Tours. Endlich! Da sind die ersten Tiere. Es sind Hector-Delphine, die kleinsten und seltensten Vertreter ihrer Art, darunter eine Mutter mit einem gut zwei Wochen alten Jungtier. Sie kommen ausschließlich in Neuseelands Gewässern vor. „Ihre Rückenflosse sieht aus wie die Ohren von Mickymaus“, beschreibt Ailie ihr Erscheinungsbild trefflich.

Auf den Spuren von Captain Cook

Wir erreichen Ship Cove, davor liegt Motuara Island, ein offenes Vogelreservat, wo Captain Cook erstmals auf die Maori traf. Dort hisste der Brite den Union Jack, um den Anspruch der Krone auf die Südinsel zu proklamieren. Im Laufe der Jahre kehrte Cook mit seinen Männern mehrfach an seinen bevorzugten Rastplatz im Pazifik zurück. In den Hügeln von Ship Cove beginnt auch der Queen Charlotte Track nach Anakiwa, westlich von Picton gelegen (71 km, 3 bis 4 Tage), einer der beliebtesten Wanderwege Neuseelands, der von März bis November auch für Mountainbiker freigegeben ist.

Große Show und wilde Sprünge

Auf dem Rückweg tauchen plötzlich wie aus dem Nichts ein Dutzend Bottlenose-Delfine auf, darunter auch eine Mutter mit Baby. Die Tiere begleiten unser Boot mit den wildesten Sprüngen und ziehen eine Show ab, wie man es sich spannender nicht wünschen könnte. „Sie sind sehr neugierig, aber da ist auch ganz viel Paarungsverhalten dabei“, erklärt Ailie die Aktion. Zwischen den Delphinen tummelt sich ein Seehund. „Das ist ein Solphin“, sagt Ailie. „Solphin setzt sich aus Seal und Dolphin zusammen. Der hat ein Identifikationsproblem mit sich selbst und versucht, mit den Delphinen zu schwimmen“, erklärt sie mit einem Augenzwinkern sein Verhalten. Das komme gelegentlich vor.

Intelligente Robben

Über die Intelligenz der Robben erfahren wir von Ailie auch noch etwas, als wir an einer Fischfarm vorbeikommen. „Lange Zeit wusste niemand wie, aber die Tiere haben es geschafft, Fische aus dem abgedichteten Bassins zu holen“, erzählt sie. „Sie warteten sogar immer, bis die Arbeiter zur Mittagspause gegangen sind, und dann holten sie sich ihre Beute“, lacht die 34-Jährige. „Später stellte sich dann heraus, dass sie es geschafft hatten, die Öffnungsmechanismen für die Gatter zu bedienen.“

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Wellington hat viele Gesichter: Für die einen, ist es die coolste kleine Hauptstadt der Welt, mit einer lebhaften Kneipen-, Kunst- und Kulturszene. Für die anderen ist es ein „heiliger Ort“, denn Regisseur Sir Peter Jackson hat in der Stadt die ersten Szenen zu „Herr der Ringe“ gedreht und mit den „Weta Cave Studios“ Hollywood-Flair nach Neuseeland gebracht. Seitdem kommen zigtausende Touristen zur Mitte von Mittelerde, um Drehorte, Studios und Mini-Museum zu besichtigen.

Te Papa – Alle unsere Schätze

Alles über Neuseelands Geschichte erfahren Besucher im „Te Papa“-Nationalmuseum. „Te Papa“ bedeutet „Alle unsere Schätze“. Das imposante Gebäude am Hafen ist mehr als ein Museum, es ist eine Mischung aus historischen Schätzen und zeitgenössischer Kunst. Sein Zauber beruht auf der einzigartigen bikulturellen Partnerschaft, die die Maori als tangata whenua (Ureinwohner des Landes) anerkennt und ehrt. Interaktive Ausstellungen auf sechs Ebenen führen durch Neuseelands Flora und Fauna, Wohn- und Lebenskultur der Maori, das Zeitalter der Entdecker und ein „Erdbeben-Haus“.

Auf den Spuren von „Herr der Ringe“

In Wellington treffen wir „Mike the Guide“. Der 37-Jährige ist bekennender „Herr der Ringe“-Fan und ein wandelndes Lexikon auf diesem Gebiet. Noch heute ist er stolz darauf, im ersten Film einen Ork, genauer gesagt einen Uruk-hai, gespielt zu haben. „Sechs Drehtage und dann war ich zwölf Sekunden im Film zu sehen“, erzählt er lachend, als er uns in seinem silbernen 500er Mercedes durch die Straßen der Reichen und Schönen zum Mount Victoria (197 Meter), dem Panoramablick von Wellington, chauffiert.

„Hier stehen Villen, die eine Million Dollar kosten, und davor Autos für tausend Dollar, weil die Straßen so eng sind, dass ein Crash nur eine Frage der Zeit ist“, frotzelt Mike. Wellington, das eingebettet zwischen zwei Weinbauregionen liegt, ist nicht nur Film- und Hauptstadt, sondern auch die Stadt der Cable Cars. Es gibt nicht nur die große rote Bahn, die Besucher zum Botanischen Garten, Lady Norwoods Rose Garden und zum Carter Observatorium hinauf bringt, sondern über 400 kleine private. Weil die Häuser wie Adlernester in den Berg gebaut sind, kann man sie oft nur so erreichen.

Blick hinter die Kulissen

Auf dem Rückweg besuchen wir den Ort, an dem die ersten Szenen zu „Herr der Ringe“ gedreht wurden. Während der Fahrt zum ehemaligen „Chocolate Fish Cafe´“ (heute „Scorch-o-Rama“), dem Treffpunkt von Stars und Filmcrew in den Drehpausen, kommen wir auch an Peter Jacksons Haus am Scorching Bay vorbei. Ein Besuch im Multimedia-Mini-Museum „Weta Cave“ mit Souvenir-Shop erlaubt uns einen Blick hinter die Kulissen von „Weta Workshop“.

Er raubt uns die Film-Illusionen: Rüstungen, Schwerter, Kettenhemden und Super-Waffen – alles nur aus Plastik. „Unter einer 60-Kilo-Ritterrüstung aus Metall würde jeder Darsteller schnell zusammenbrechen“, erklärt unser Guide.

Feiern am Waitangi-Day

Zurück in der City lenken laute Musik und schrill geschminkte Menschen in bunten Kostümen unsere Schritte in den Waitangi Park. Der 6. Februar ist „Waitangi Day“, ein Gedenk- und nationaler Feiertag. Am 6. Februar 1840 setzten in Waitangi auf der Bay of Islands 43 Maori-Häuptlinge ihre Unterschrift oder ihr „moko“ – das der Gesichtstätowierung nachempfundene Häuptlingssiegel – unter einen vom späteren britischen Gouverneur William Hobsen vorgelegten Vertrag, den „Treaty of Waitangi“. Fünf Monate später wurde Neuseeland Kronkolonie. Doch der englische und der maori-Vertrag hatten nicht denselben Inhalt. Die Briten hatten die Maori gelinkt. Erst ab 1975 arbeitete das Waitangi-Tribunal das gegen die Maori begangene koloniale Unrecht der Vergangenheit auf.

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Sie sind das perfekte Team auf der „MS Oosterdam“, nicht nur im Privatleben sondern auch im Job: Hoteldirektorin Jessica Schumann (37) und ihr Ehemann Thomas (41), Küchenchef des Luxusliners. Die gebürtige Deutsch-Puerto Ricanerin und der Schwabe – die Region, wo gutes Essen Tradition hat – sind in Horb am Neckar zuhause. Seit 2002 fährt das sympathische Ehepaar gemeinsam für Holland America Line, seit 2013 auf der „MS Oosterdam“.

Einzige Hoteldirektorin

Vier goldene Streifen zieren die Uniform von Holland America Lines einziger Hoteldirektorin. Auf die Frage, welche Aufgaben ihr Job umfasse, antwortet Jessica Schumann: „Alles, was nicht technisch und nicht nautisch ist, gehört zum Hotel.“ Die 37-Jährige, die in ihrer Freizeit gern mal einen Ultra-Marathon läuft, ist damit u.a. für ca. 65 Prozent der 817 Crewmitglieder aus 30 Nationen zuständig. „Die Arbeit ist viel abwechslungsreicher als an Land“, betont sie. „Sätze wie ,ich habe alles gesehen und gehört‘, gibt es auf einem Schiff nicht. In keinem Hotel checken 2000 Leute auf einmal ein, und trotzdem ist der Service meist sehr persönlich.“ Das mache die Arbeit spannend. Für die internationalen Passagiere gibt es ein Global Guest Programm, und „zumindest ein Mitarbeiter an der Rezeption spricht Deutsch“, betont Jessica Schumann.

Krokodil zum Dinner

Im Food-Bereich sorgt Küchenchef Thomas Schumann für reichlich Abwechslung auf der Speisekarte. Wann immer möglich, setzt er auf regionale Zutaten. Dann gibt es neben Hühnchen, Hummer, Lamm und Steak zum Beispiel frischen Hapuka-Fisch aus neuseeländischen Gewässern sowie Känguru- oder Krokodil-Fleisch. Groß ist auch die Auswahl an vegetarischen Gerichten. Gegessen wird „a` la Carte“. Viele Menus wurden in Zusammenarbeit mit Hollands Sterne-Koch Rudi Sodamin kreiert.

Die Gäste können vorab im „Vista Dining Room“, dem Hauptspeisesaal, reservieren oder jeden Tag spontan entscheiden, in welches Restaurant sie gehen wollen. Im „Lido Restaurant“ (Selbstbedienung) findet sich immer ein Platz. Außerdem gibt es gegen Aufpreis weitere Restaurants: Der „Pinnacle Grill“ bietet Fine Dining und Pacific Northwest-Küche sowie die besten Steaks auf hoher See. Zu einem italienischen Abend in lockerer Atmosphäre lädt das „Canaletto“ ein.

Von Prinzessin Margriet getauft

Die 2003 durch Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margriet der Niederlande getaufte „MS Oosterdam“ ist ein klassisch-elegantes Kreuzfahrtschiff. Erfahrene Kreuzfahrer erkennen schnell die traditionellen Anklänge: eine Palette warmer Farben, die aufwendige Verwendung von Kristall, Marmor, Holzintarsien-Arbeiten und Kupfer, wertvolle Kunstwerke und Antiquitäten sowie ein Rundum-Promenadendeck aus Teakholz mit bequemen Liegestühlen.

Magische Nadeln entfalten ihren Zauber

Vielfältige Bord-Unterhaltungsprogramme und ein Digitaler Workshop werden von den Gästen gern genutzt. Drei Pools und ein Fitness Center mit Cardio- und Kraftgeräten sowie diversen Fitnesskursen helfen, die Figur zu bewahren. Für Entspannung sorgt der „Greenhouse Spa & Salon“. Der Wellnessbereich umfasst Massage- und Behandlungs-Angebot, Hydrotherapie-Pool, Thermal Suite und Akupunktur. Letztere hilft nicht nur bei Migräne, sondern auch bei verstauchtem Mittelfuß. Dank Trudy Wendelin und ihren magischen Nadeln kann ich nach drei Tagen wieder schmerzfrei und ohne Gehhilfe laufen.

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Captain’s speaking – diese Lautsprecheransage von Kapitän Peter Bos wird uns auf der „MS Oosterdam“ für 14 Tage rund um Neuseeland begleiten, und sie erfordert volle Aufmerksamkeit. Was auch immer danach kommt, der 60jährige Holländer versteht es, den Inhalt jeder Botschaft sehr charmant und humorvoll zu verpacken.

In Sydney laufen wir mit zwölf Stunden Verspätung aus, weil auf unserem Weg zum Milford Sound in der Tasmanischen See ein starker Sturm tobt, dessen Auswirkungen der Kapitän den Passagieren ersparen möchte. Bei zusätzlichen Liegegebühren und höheren Spritkosten ein teurer Spaß für die Reederei, denn das Schiff muss Milford Sound pünktlich erreichen, weil dort die ersten Kreuzfahrtgäste für eine Überlandtour von Bord gehen. „Safty first“ ist auf der ganzen Reise die Maxime, das gilt auch, wenn Kapitän Peter Bos seine Ansage mit einem augenzwinkernden „don’t forget to wash your hands“ beendet.

Milford Sound – Geheimnisvolle Bergwelt

Mit nur einer Stunde Verspätung erreicht die „MS Oosterdam“ den Milfordsound, der in tief hängenden Regenwolken verhüllt ist. Der erste Blick ist der spektakulärste, wirkt der Fjord doch wie eine geheimnisvolle Bergwelt in Steven Spielbergs „Jurassic-Park“. Zahllose tosende Wasserfälle stürzen die Berge hinab. Diesen Anblick hätten wir dem starken Regen zu verdanken, meint unser Kapitän.

Nach einem Tag Kreuzen im Fjordland Nationalpark legt die „MS Oosterdam“ in Port Chalmers, dem Hafen von Dunedin an. Der ganze Otago-Habour ist ein versunkener, vollgelaufener Vulkankrater, der sich bis zur City erstreckt, für große Schiffe aber nicht befahrbar ist. Die Goldgräberstadt der 1860er-Jahre hat heute 120.000 Einwohner, darunter 20.000 Studenten, besitzt eine auch optisch anspruchsvolle Universität, eine Brauerei, eine Schokoladenfabrik und ein reges Kultur- und Nachtleben. Zum berühmten Street-Art-Festival kommen Künstler aus aller Welt.

Edinburgh des Südens

Bekannt ist Dunedin, das den gälischen Namen für Edinburgh trägt, und oft als „Edinburgh des Südens“ bezeichnet wird, auch für die steilste Straße der Welt, die Baldwin Street (38%), und für seinen Bahnhof, der aus Vulkangestein und Sandstein gebaut ist. Mit ihrer Lebkuchen-Architektur gehört die Dunedin Railway Station, die 1906 eröffnet wurde, zu den schönsten und meistfotografierten Bahnhöfen der Welt. Mosaike aus Porzellan zieren die Schalterhalle.

Eisenbahn-Fans können dort Karten für eine Fahrt mit der nostalgischen Taieri George Railway kaufen. Die Strecke führt über imposante Viadukte durch das wilde Flusstal des Taieri River nach Central Otago.

An der Railway Station treffen wir Hildegard Lubke. Die deutsche Biologin lebt seit über 30 Jahren in Neuseeland und hat sich dem Öko-Tourismus verschrieben. Mit kleinen Gruppen von maximal fünf Leuten erkundet sie u.a. die Otago Peninsula. Mit ihr wollen wir zum Royal Albatross Centre. Auf dem Weg dorthin statten wir zuvor noch Larnach Castle, dem einzigen Schloss Neuseelands, einen Besuch ab. Ein Spaziergang durch den außergewöhnlich schönen Englischen Garten mit Figuren aus „Alice im Wunderland“ lohnt sich.

Wildlife hautnah erleben

Auf der Portobello Road geht es am Otago Hafen entlang in den kaum besiedelten Osten der Halbinsel. „Dort tummeln sich allerlei Vogelarten, seltene Gelbaugenpinguine und seit kurzem auch wieder ein Dutzend Seelöwen“, erzählt Hildegard. Auf Taiaroa Head, ganz an der Spitze der Halbinsel, können Besucher Wildlife hautnah erleben. Bereits seit den 1930er-Jahren haben sich Königs-Albatrosse, deren beeindruckende Spannweite 3,50 Meter beträgt, dort angesiedelt. „Es ist die einzige Kolonie, die in Menschennähe brütet“, berichtet Hildegard stolz. Und weil das Wetter mit Sonnenschein und Wind optimale Voraussetzungen bietet, können wir die Tiere vom Beobachtungshaus aus stundenlang fliegen sehen, bis wir zum Schiff zurück müssen.

Weitere Beiträge zur Neuseeland-Kreuzfahrt von unserer Autorin Liane Ehlers mit der MS Oosterdam finden Sie hier…

Hier ging die Reise hin…

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Den Kindheitstraum vom anderen Ende der Erde haben viele schon geträumt und sich gefragt, wie mag es wohl bei unseren Antipoden aussehen? Mindestens 25 Stunden Flug bis Sydney und dann noch weiter nach Neuseeland, dem in Nord- und Südinsel unterteilten Eiland aus Feuer und Eis, grünen Wiesen, schneedeckten Gletschern, modernen Städten und Maori-Kultur, ganz zu schweigen von den Hobbits….In das Land, wo vier Jahreszeiten gleichzeitig stattfinden, möchte ich schon seit Jahren. Aber wie soll man all das in knapp drei Wochen Urlaub schaffen?

Meine Lösung für dieses „Luxus-Problem“ ist eine Kreuzfahrt. Doch auf dem europäischen Markt gibt es kaum Anbieter dafür. Nach langer Suche fiel meine Wahl auf die „ MS Oosterdam“ von Holland America Line, ein mittelgroßes Kreuzfahrtschiff der Vista-Klasse mit elf Passagierdecks und maximal 1.916 Gästen. Das Prunkstück der „MS Oosterdam“ ist ein Globus aus Waterford-Kristall, der in einem dreistöckigen Atrium ausgestellt ist und die über 140-jährige Geschichte und Erfahrung der Weltreisen von Holland America Line symbolisiert. Von Sydney aus geht es entspannt für 14 Tage an der Ostküste entlang durch den traumhaft schönen Mildford Sound im Süden bis zur „Bay of Islands“ hoch im Norden, wo ein deutscher Meeresforscher Wale rettet. Dazwischen liegen u. a. Begegnungen mit Kiwis, Robben, Maoris und ihrer Lebenskultur, einer einmaligen Landschaft und der Filmindustrie von „Herr der Ringe und Co.“

Fitnesscenter gegen Kreuzfahrt-Pfunde

Gegessen wird auf dem Schiff a` la Card, mehrgängige Menüs oder im Selbstbedienungsrestaurant, wann und wo man Lust hat, oder im klassischen Kreuzfahrt-Stil mit festen Tischzeiten. Auch sonst bietet die „MS Oosterdam“ alles, was das Kreuzfahrerherz begehrt. Mit sieben Bars, Lounges und Shows ist für Unterhaltung für jeden Geschmack gesorgt, bis zum Gala-Abend. Ein großes Fitnesscenter und ein Rundkurs helfen gegen „Kreuzfahrt-Pfunde“ vorbeugen.

Und für alle Daheimgebliebenen, die vor dem Ende der Reise schon mal etwas lesen wollen: Holland America Line bietet digitale Workshops, gesponsert von Microsoft. Gäste können von ihren Urlaubserlebnissen berichten und ihre Erinnerungen per E-Mail, Blog und soziale Netzwerke digital an Freunde und Familienmitglieder senden, noch bevor sie wieder zu Hause sind. Kostenlose Workshops unter Anweisung von geschulten „Techsperts“ garantieren selbst Neulingen einen leichten Einstieg und jede Menge Spaß.

Also, ich werde es mal probieren. Wenn alles klappt – das Internet in Neuseeland soll allerdings nicht so komfortabel sein 😉 – könnt Ihr im Februar auf Breitengrad53 Neuseeland vom Kreuzfahrtschiff aus erleben….

The post Häppchenweise Neuseeland – Jeden Tag ein anderes Menü appeared first on BREITENGRAD53 written by Liane Ehlers.